正定古建之旅纪游
江州静谦按：
记得我上年夜学时，一次偶然的机缘，读到了一本有关现代建筑学巨匠梁思成的书。恰是这本书和后来我在旧书摊上购得的《巧构奇筑》（辽宁教育出书社出书）成为指导我体味古建筑的“启蒙”读物。
从此往后，我对中国古建筑也发生了一丝乐趣。虽然我不是学建筑的，对于一些建筑术语或是营造法度也谈不上精晓。但，无论若何，往后每当我再次寻访胜景事业的时辰，我便会以钦慕、崇敬的心态来审阅这些祖先留给我们的凝固之美。而再也不会对那些看似类似的古建筑感应死板乏味，更不会发出一些诸如“就是房子，没什么雅观的。”之类不负责任而又倍显蒙昧的评价。
我至今仍记得，在那本关于梁思成的书中，收录了一篇他的《正定古建筑查询拜访纪略》。也恰是经由过程这篇文章，我知道了隆兴寺摩尼殿、广惠寺华塔、阳和楼……这些在中国建筑史上有着主要地位的建筑精品。
2002年1月末，我们一行抵达了此次豫北冀中南古文化之旅的最后一站—石家庄。我自然不会漏过正定。于是，第二天，我们便向正定出发……
正文
我们起了个年夜早，走出宾馆时，天还没有放亮。在冷巷中的早点摊，我们借助暗淡的路灯，吃完了早点。然后便急仓皇的登上了由火车站发往正定的207路中巴。车上的卫生前提其实不敢捧场。好在走过安阳、邯郸的我们已对此习觉得常，是以也并未感应有何不快。早上去正定的人仿佛良多，汽车没等多久便已坐满了人，于是我们的汽车便顺遂的出发了……
正定，原名真定。真定一名始于西汉。西汉时代，在此设立真定县。隋唐时改称镇州。五代时升其为真定府。北宋时代，真定成为河北西路的路治地址。元代，是真定的鼎盛时代。那时，作为中书省（辖区年夜致搜罗今河北省、山西省、山东省全数，内蒙古年夜部及河南省北部）治所（相当于今省会）地址地真定，城垣高峻，集市繁茂，是那时黄河以北的政治、经济、文化中心之一。在文学史上，此时的真定是河北元杂剧创作中心。在军事上，真定与山东东平、济南，山西太原是元代黄河以北的军事重镇。明清时代，真定地位虽有所下降，但仍为府治。清朝雍正年间，为避皇帝名讳而改称正定，并沿用至今。正定能保留有如斯众多的闻名建筑，绝非偶然。
给人的感受仿佛还没出石家庄市区，正定收费站的年夜牌子便已呈此刻面前。汽车刚驶进了正定汽车站，一群三轮车夫便扑面而来，其架式甚似掠夺。好在我们几人身强体壮，再加上窥探工作做的到位。我们凸起重围，直奔驶往年夜梵刹的1路中巴。
中巴车行驶在正定县最富贵的常山路，进县城时我没有看到梁思成特意提到的正定明城墙。眼看汽车驶过县城中轴线，而我竟一处古建筑也没看到。这与梁思成纪游中“城中古老建筑众多”的描画相去甚远。
终于，远远的瞥见了两处飞檐，驶近一看，原本是两座后人兴建的西纪行宫，其实是焚琴煮鹤。眼看汽车就要驶出县城，我才看到了巍峨高峻的殿堂，不用说，那必然是隆兴寺。
汽车转过殿堂沿着红色的院墙向南行驶，长长的院墙验证这是一座规模巨年夜的寺院。当汽车停下，我踏出车门时，隆兴寺天王殿便已赫然耸峙在我的面前。
因为是淡季，隆兴寺门前很是偏僻，我们这几个外埠旅客便显得非分格外惹人注目，自然成了兜销喷香火者及一些替什么宫，什么庙拉客人的围攻对象。一番周折之后，我们才买了门票。（票价30元，是我们此次旅行中价钱最贵的。但游完后却深感物有所值。）
天王殿（也就是此刻隆兴寺的正门），为单檐歇山式建筑，进深三间，面阔六间，中有一卷拱门，门上悬有康熙皇帝手书“敕建隆兴寺”金字牌匾，甚为威严。据梁思成师长教师考证，此殿主体为宋代遗构，外部构件为清代气概，显然在清代进行过年夜修。殿中摆放着一尊金代木雕佛像，梁思成曾称其为阿弥陀佛，但从佛像手中的布袋及其偏偏年夜腹不难看出，这显然是金元时代斗劲风行的布袋年夜肚弥勒佛。
走进寺院，面前是一座石建台基，这是原本六师殿的遗迹（此殿被毁于战火）。绕过台基，便看到了巍峨高峻的摩尼殿。目睹以往只呈此刻书本中的摩尼殿立在我的面前，我恰如见到久恋的情人，感动之情难以遏制。
以往，每当我赏识宋代古画时，总会被画中那错落有致、丰硕多样的宋代建筑所吸引。但可惜的是，这些怪异的建筑或毁于天灾，或败于人祸，存留下来的凤毛麟角。得以保留的宋代遗建又年夜多是传统样式，只有这座摩尼殿还能帮我体味宋代建筑艺术的精湛。
摩尼殿的主体，是一座进深七间，面阔七间的正方形殿堂。在殿堂四面正中又各伸出一个小小的抱厦，作为殿的进口。抱厦上为歇山顶，山花朝前。方形年夜殿上则筑有重檐歇山顶。这些使得年夜殿的形制变得十分复杂，是现存宋代建筑中最怪异的一座。
摩尼殿中的壁画、彩塑同样十分珍贵。摩尼殿殿堂中心为一正方形内槽，这使得殿堂中呈“回”字形。在面南的壁上，为宋塑释迦牟尼和迦叶、阿难二学生及明塑文殊、普贤二菩萨泥像。泥像高峻、雄浑，气宇不凡。最令人称奇的，是北壁明代通壁悬塑的五彩海岛不美观音。整面壁上，人物多样，山石、祥云萦绕其间。色彩鲜艳，至今仍光华照人。傍边的倒坐不美观音则优柔肃静严重，被誉为“东方美神”。内槽工具两侧及年夜殿四周绘有明代壁画。壁画气焰恢宏，人物众多，笔法邃密。可惜的是绝年夜年夜都已经脱落，其实令人深感遗憾。
从北面抱厦走出，穿过牌楼门，便可看见戒坛。戒坛为清代建筑，从其雕梁上的彩绘便可看出。只是我依稀记得在梁思成文章所配的照片中，戒坛为亭式建筑。此刻却在四周砌上了墙，成了衡宇。坛内现摆放有明代双面铜佛。
走出戒坛，便可看到东侧的转轮藏阁和西侧的慈氏阁。据梁思成考证，这两处也是为数不多的宋代原建。我们先去了转轮藏阁，参不美观了精巧的宋代木制转轮藏。可惜的是通往二楼的楼梯已上锁，使我不能亲见令梁思成“欢快的发狂”的宋代斗拱。深感遗憾的我径直走向西侧的慈氏阁。在这里，我们碰着了一个好象由机关人员组成的参不美观团，有导游。于是我们便跟在后面，也可随便听听导游的讲解。
当导游介绍到慈氏阁是梁思成发现的宋代遗建时，参不美观团中一位率领模样的人恍然年夜悟，赶紧说“噢，我知道，前一段中心电视台播过。梁思成带着他妻子（指林徽因，建筑学家—作者注）到过这里，他俩好感动呕。”我仓猝小声向火伴“辟谣”：“那次《东方时空》讲的是梁思成和林徽因寻访山西五台山佛光寺的事。”显然，我的话被这位率领听到了，他猛回头，向我们抛了个白眼。我们也便识相的闭上了嘴……
在慈氏阁里我们看到了宋代木雕天冠弥勒佛。这才是弥勒佛的原貌，我们所通知的年夜肚弥勒佛，如天王殿的，其实是汉化的佛，原称布袋僧人。在金元往后才逐渐风行，并最终庖代了天冠弥勒佛。听导游说，这尊佛像是用一根木头雕出来的。我则对此抱思疑立场。
在慈氏阁北面，有一通不起眼的石碑。导游说，这是“龙藏寺碑”。真没想到，小时辰，我常见祖父经摹仿的《龙藏寺碑贴》就在这里。记得祖父说这块碑刻于隋代，后来仍是欧阳修发现的。我自然不能错过，走曩昔站在碑旁，让火伴留了张影。
龙藏寺碑旁，有两座御碑亭，黄色的琉璃瓦显示了其尊贵的地位。两座御碑亭分袂是康熙、乾隆皇帝所立。御碑亭后即是整座隆兴寺的主体建筑年夜悲阁。
年夜悲阁始建于宋代，后毁于战火，清代曾仿宋代建制重建。至上世纪八十年月，已残损不胜。九十年月初期，国家拨款将原建拆毁，进行重建。重建时，为了恢复宋代年夜悲阁两侧的御书楼、集庆阁，缩减了年夜悲阁的规模。使年夜悲阁与宋时的建制有着较年夜收支。关于重建的具体情形，可参看集庆阁二楼的介绍。
此刻的年夜悲阁高33米，共三层。规模虽比宋时略小，但看上去仍高峻威武。走进年夜悲阁我们马上被面前的气象所震撼。耸立在我面前的，恰是被誉为“华北四宝”的正定年夜菩萨。虽说，出发前有关年夜菩萨的资料也看了不少，但当直面他时，仍是被其恢宏的气焰所震慑。正定年夜菩萨全称千手千眼不美观世音菩萨，高24米，宋代锻造，是我国古代最年夜的铜制艺术品。
因为“率领们”要采办护身符之类的工具，我们分开参不美观团顺着楼梯直上到三层，年夜菩萨的面庞加倍清楚。虽然明令禁止摄影，但我仍是趁打点人员不备，偷拍了一张。可铜菩萨其实是太年夜了，安上指数为24的闪光灯，拍出的照片仍是模恍惚糊的。挽劝后来人不要做无谓的考试考试，外一被逮到……最好别被逮到。
年夜悲阁后是建于明代的弥陀殿，单檐歇山式。殿内供奉有明塑镀金阿弥陀佛佛像一尊。年夜殿两旁的配殿，正在办什么古尸展，我不屑一看。穿过弥陀殿，便可看到隆兴寺的最后一座建筑—明代毗卢殿。该殿原本坐落于正定北门崇因寺，1959年搬迁至此。是以隆兴寺的北部就多出了一块。这也就是为什么原本笔直的常山路到隆兴寺时拐一个年夜弯的原因。毗卢殿为重檐歇山式，机关小巧别致，很能代剖明代的建筑特点。现殿内供奉有明铸铜质毗卢佛像。佛像设计精巧，造型怪异，共三层，铸有一千个莲瓣，1072尊佛像。
转出毗卢殿，我们向回走。一路上不忘对主要建筑摄影存档。在走到年夜悲阁时，才恍然发现阁后有一棵粗壮的柏树。我容身于这粗壮挺拔的千年古柏下。据说昔时宋太祖赵匡胤曾在这柏树下思绪万千。千年弹指一挥间，无数帝王将相、英雄铁汉都已磨灭于漫漫的历史长河之中。而这千年间的人世沧桑、事态兴衰似乎只有这棵古柏才能说的清楚。人生短暂，如宇宙间的仓皇过客。我，只不外是千年来在它脚下容身钦慕它的万万人之一。有朝一日，我也会跟着祖先们磨灭于这长河之中，而留存于世，受人钦慕的，依旧仍是这株古树。不知千年往后，当后人再次瞻仰这株古柏的时辰，能否会发出我这样的慨叹……
图片声名：隆兴寺摩尼殿
